Обрезка лиан
Обрезка необходима для регулирования силы роста лиан. Необходимо помнить о двух самых важных факторах: времени цветения данного вида и месте, которое отведено для развития растения. Общие принципы определения сроков обрезки лиан те же, которые применяются и для других древесно-кустарниковых пород. Все растения, которые цветут на приростах прошлого года, необходимо обрезать после их цветения. Обрезают отцветшие ветви, а также все слабые и загущающие, оставляя необходимое количество молодых побегов для обеспечения цветения в следующем году. Лианы, которые выращиваются ради декоративной листвы, в том числе разнообразной осенней окраски, обрезаются в ноябре (если они относятся к листопадным), или в марте, если это вечнозеленые виды.
Особенности обрезки различных видов:
Актинидия. Прореживание и необходимое формирование проводится летом или в конце зимы, перед началом вегетации.
Виноград. При обрезке учитываются биологические особенности сорта, условия местности и система по уходу.
Глициния. Как правило, ей придают определенную, ограниченную форму, а затем поддерживают ее. Поскольку размер не должен заметно увеличиться, все годичные приросты в последний месяц лета обрезаются до 30 см. Зимой их укорачивают еще раз, гораздо сильнее, чем в августе, оставляя всего 2,5-5 см. прироста.
Древогубец. В феврале удаляются слабые побеги и подрезаются концы основных веток.
Жимолость каприфоль. У раннецветущих видов и сортов, после цветения удаляются старые ветки. При необходимости одновременно проводится прореживание. Поздноцветущие виды обрезаются в ноябре или в начале зимы.
Кирказон. Проводят легкое прореживание в начале весны. Не каждый год.
Клематис. Кое-какие виды нуждаются в обрезке только в случае, если они разрастаются больше допустимых пределов. Тогда работы проводят в марте. У раннецветущих растений типа клематиса горного, обрезку проводят непосредственно после цветения. Одновременно прочищается крона и удаляются сухие или слабые приросты.
Лимонник. Зимой вырезают старые ветви, а также укорачивают длинные стелющиеся побеги.
Плющ обыкновенный. Лианам для вертикального озеленения стен, нужна сильная ежегодная обрезка в середине весны . В первую очередь удаляются все ответвления, которые придают растению неряшливый вид.
Виноградная лоза. Обрезка винограда проводится, пока растение находится в состоянии покоя. Если в местности преобладают холодные зимы, необходимо подождать, пока в конце зимы или на начале весны не начнут набухать почки. Так можно убедиться, что побеги, оставшиеся на кусте, живы. Виноградную лозу принято формировать по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега - по 2-а в каждую сторону, вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.
Затем нужно сформировать побеги для омолаживания. Почки на них дадут побеги, из которых необходимо отобрать лучшие на плодовые лозины, которые обеспечат хороший урожай в следующем году. Для формировки побегов омолаживания необходимо подобрать 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней. В таком случае возраст ветвей не играет никакой роли, так как на каждой есть новые почки у основания. Далее необходимо заложить побеги омолаживания и оставить на каждом сучке ветви с 2-3 почками.
Теперь приступаем к самому «безжалостному» этапу обрезки:
удалив все побеги с лозы до голого ствола, необходимо оставить только 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.
Особые группы растений
В облиственном состоянии обрезают: клён, берёзу, орех, шелковицу, каштан, актинидию, тополь. Эти породы могут иметь сильное сокотечение и при травмах лучше переносят такие операции после распускания листьев, весной или летом. Для них весенняя обрезка опасна. Чаще всего вырезаются только сухие и неудачно расположенные побеги.
Особенной техники обрезки требуют привитые плакучие деревья, прежде всего - это ивы. После цветения их нужно обязательно сильно обрезать в горизонтальной плоскости по типу зонтика. Иначе следующие годы цветение будет проходить в основном на земле.
К отдельной группе по отношению к обрезке относятся хвойные растения. Существует несколько видов, которые переносят обычную обрезку или стрижку. Это туя, тис, отчасти ели и можжевельники. При выращивании других пород применяют только лёгкую санитарную обрезку. Управлять формой кроны возможно только за счёт проведения прищипки в период роста молодых побегов. При этом растущие мягкие кончики не срезаются, а сочные побеги в это время, при сгибе без труда ломаются. Особо тщательно необходимо следить за главным побегом - верхушкой. Его стоит беречь от повреждений - при потере боковые побеги без желания принимают вертикальную форму и ствол потеряет вертикальность. При обилии питания и влаги, на макушке может также появиться два лидирующих побега. Один из них, как можно раньше вырезают полностью.
Не требуют обрезки такие виды:
айва японская, вечнозеленые барбарисы. С цветками и плодами, они предстают во всей своей красе. Это относится также и к дафне, и к гамамелисам, к вечнозеленым зверобоям, рододендронам, скумпии, бобовнику, магнолиям, дубам, вязам, кизильникам и целому ряду других растений.
Кусты проще разделить на две похожие пары - стабильно декоративные медленнорастущие и быстро стареющие. Естественно, что первым нужна только санитарная обрезка, а вторым - регулярная омолаживающая обрезка. К стабильно декоративным медленнорастущим кустарникам относятся: рододендроны, гамамелис, бересклеты, снежноягодник, кизильники, которые за счёт своего равномерного роста по периметру кроны, образуют красивый сформированный куст.
Быстрорастущие кустарники, а прежде всего цветущие на молодых побегах, требуют регулярного обновления кроны и обрезки. Систематически удаляется несколько старых веток до молодых побегов или полностью. И оставляют несколько побегов замещения, но при этом не допускают загущения кустарника. Наиболее наглядно отражают эту группу такие растения: чубушник, смородина, шиповник. Растения, которые требуют сплошной обрезки каждый год на многолетнюю древесину, для получения ярких побегов или большой листвы – это лещина, дёрен белый и отпрысковый, ива и бузина кистистая.
Сроки обрезки
Выбирая срок обрезки, можно стимулировать вегетативный рост или вызревание ветвей, закладку боковых побегов и цветочных почек летом. Как правило, обрезка проводится ранней весной, то есть в марте - апреле. Это, конечно, правильно для плодовых пород, но не подходит для некоторых декоративных. Весна – самое подходящее время для санитарной обрезки, поскольку состояние ветвей хорошо заметно. Обрезка поздней зимой и ранней весной проводится с момента прекращения морозов до распускания почек. Так как она стимулирует мощный рост побегов, совпадая с природными ритмами растений.
Обрезка в июне, в период роста побегов, приследует несколько целей. Проведение манипуляций в период, когда завершается активное сокодвижение (развёртывание листьев), подходит для лиан и пород деревьев, «плачущих» весной. Для пород с весенним цветением, обрезка широко применяется сразу после его завершения, что стимулирует рост побегов и закладку на них новых цветочных почек - это форзиции или декоративные сливы. Летняя обрезка сдерживает вегетацию, может применяться при выборочном удалении отдельных ветвей, до августа. Лето – это наиболее подходящее время для «зелёных операций» с побегами (прищипки и др.). Растения с ранней вегетацией (жимолость, смородина, лещина) удобнее всего обрезать в ноябре. Очень важен срок обрезки для цветущих растений. Кустарники, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как сирень и дейция, требуют вырезки отцветших побегов летом и лёгкой санитарной обрезки весной. А кустарники, цветущие на побегах текущего года, (гортензии и спиреи, буддлея и тамарикс), необходимо сильно обрезать в начале весны для активизации роста молодых побегов и более крупных цветков.
Одна из наиболее романтических групп растений - это деревья и кустарники, цветущие весной. Обычно их вырезают после цветения, удаляют отцветшие побеги для лучшего роста новых. Если форзицию или спирею серую обрезать в марте, мы просто срежем все будущие цветки.
Техника обрезки
Срез на почку
Правильный срез должен быть наклонен примерно на 45 градусов на почку. Нижний край среза должен быть чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний на столько же выше от ее вершины(рис. 1-г).
Не нужно начинать срез слишком низко, так как ранение будет продолговатым, в результате этого почка засохнет или даст очень слабый побег. При слишком высоком срезе, выросший побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветках, отклонение направления роста которых было бы нежелательно, шипик оставлять не нужно. Оставление шипика допустимо лишь в случаях, указанных раньше и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от промерзания (рис. 1-д).
У ветки в поднятом положении срез делается на внешнюю почку, а при наклонном - на внутреннюю. Если необходимо повернуть ветку в ярусе, то срез делается на боковую почку.
При укорачивании однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши лучше оставлять шипики длиной в 1,5 - 2 см., которые со временем усыхая, надежно сохраняют почку от проникающего отмирания тканей. Этот способ позволит сделать обрезку быстрее и проще. На 2-3-летних ветках, при обрезании их на боковое ответвление, обычно тоже оставляют небольшие шипики (рис. 2).
Удаление более толстых ветвей
Крупные толстые ветки, не стоит пытаться обрезать секатором или ножом. Если даже это можно сделать, то рана получится очень неровной. Такие ветки необходимо вырезать пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны нужно сделать по верхушке кольцевого наплыва. Не слишком крупную ветку спиливают, придерживая рукой. Толстую тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, которые образуют большие трудно зарастающие раны, обрезают в несколько приемов. В первую очередь делают запил внизу на расстоянии 25 - 30 см. от основания ветки, и пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил производят сверху, на 4 - 5 см. ближе к основанию ветки, чем первый. Часть ветви, которая осталась, выпиливают по кольцевому наплыву, придерживая рукой.
Не следует оставлять пни на центральном проводнике и у самого основания скелетных веток, потому что загнивая, они способствуют образованию дупел. Также не стоит делать срез параллельно стволу - в таком случае рана получается большой и трудно затягивается.
Обычно кольцевого наплыва не бывает при остром угле отхождения. Для того, чтобы правильно определить место для среза, у основания вырезаемой ветки необходимо условно провести две линии - одну параллельно стволу или несущей ветки, а другую - перпендикулярно оси удаляемой ветви. Срез делается по линии, которая делит этот угол пополам.
Во время обрезки секатором нельзя допускать поворотов или перекосов. Толстая часть пластинки противорежущей прижимается и мнет ткани, а из-за этого раны получаются неровными и плохо заживают. Поэтому широкая и острая часть секатора, должна всегда быть повернута к оставляемой части ветки.
Если соблюдать указанные правила, то это поможет сохранить инструмент и получить ровные чистые срезы.
Как правильно обработать срезы и раны
Для предохранения от загнивания, срезы нужно зачистить специальным садовым ножом или стамеской, затем покрыть замазкой, которая должна быть стерильной и водонепроницаемой, пригодная для применения в жидком состоянии и в форме пасты. Замазка должна быть тягучей и проникающей в ткани.
Виды обрезки:
На протяжении всей жизни плодового дерева, меняется соотношение вегетативных и генеративных частей растения, сила роста, усталость дерева, сила плодоношения, физическое и санитарное состояние растения, уровень наличия жизненных ресурсов и так далее. Соответственно, вид обрезки, проводимой в разные моменты жизни плодового дерева, будет отличаться. В зависимости от момента жизни дерева и целей, с которыми проводится обрезка, различают такие ее виды:
- формирующая;
- поддерживающая;
- санитарная;
- регулирующая;
- омолаживающая.
Формирующую обрезку применяют для молодых деревьев с поэтапным формированием кроны, заданной формы и размеров. Направлена такая обрезка на создание кроны молодого дерева. Дерево считается молодым в период от посадки, до 6 лет после его посадки на постоянное место. В это время закладываются основные элементы кроны и развиваются главные скелетные ветки. На этом этапе, обрезка должна включать в себя задачи равномерно разместить обрастающие ветки по всей длине скелетных ветвей, а также достичь полной освещенности кроны по всему ее объему. Формирующая обрезка может понадобиться и позже взрослому дереву, когда потребуется сформовать новую скелетную ветвь вместо обломившейся, состарившейся или погибшей, а также после перепрививки дерева.
Поддерживающая обрезка дереву нужна на протяжении всей жизни для поддержания хорошего плодоношения, роста и здоровья у взрослых растений. Ее основные задачи – это не допустить выхода обрастающих ветвей за пределы сформировавшейся кроны, поддержать режим освещенности по всему объему кроны, препятствовать оголению больших веток, соблюдать баланс изнутри кроны, не допускать перегрузки скелетных ветвей молодыми разрастающимися ветками, поддерживать способность растения к активному плодоношению и стабильному росту.
Санитарная обрезка во многом схожа с поддерживающей. Задачей санитарной обрезкой является чистка кроны, которая заключается в избавлении от сухих, сломанных, поврежденных, больных, мешающих развитию растения веток, создающих угрозу световой проницаемости кроны и способствующих размножению вредителей и различных заболеваний.
Регулирующую обрезу провидят с целью регулирования плодоношения у взрослых плодоносящих деревьев, для создания необходимых условий, в которых будет успешно обновляться плодовая древесина и поддерживаться регулярный хороший прирост. Это обеспечивает высокую урожайность.
Омолаживающая обрезка нужна старым деревьям для того, чтобы стимулировать их развитие, восстанавливать интенсивность роста и балансировать его плодоношение. В период полного плодоношения наступает такой момент, когда прирост на концах скелетных веток практически целиком прекращается. Именно в такое время проводится омолаживающая обрезка. При этом виде обрезки, ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста - это должно обеспечить восстановление роста ветки и ограничивать высоту растения до 3-3,5 м. При омолаживающей обрезке удалению подвергаются все загущающие и свисающие ветви, лишние волчковые побеги вырезаюся, а из наиболее удачно расположенных формируют скелетные и полускелетные ветви. Омолаживающая обрезка имеет смысл только для деревьев со здоровым штамбом, крепкими, хорошо развитыми основными скелетных веток, которые состарились естественным образом. При омоложении крупных деревьев необходима очень сильная обрезка, которую невозможно провести за один прием и нужно проводить поэтапно. В первый год можно провести санитарную чистку кроны и ограничение ее размеров разрастания. Во второй год путем сильной укорачивающей обрезки омолодить основные скелетные ветки первого и второго порядка, а на третий - омолаживаем обрастающие ветви. Также можно последовательно провести омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с первого нижнего.
1 2
